PARİS – Sanatçı Man Ray tarafından 1920 civarında, 1918’deki grip salgınından kısa bir süre sonra çekilen bir fotoğrafta, bir kadın kulağından sarkan bir kancaya uzun bir termometre takıyor, çenesi kalkık ve gözleri hafifçe kapalı.
Yüz yıl sonra, yapay elmaslar ve sarkan altın bir kalple süslenmiş başka bir kadın, negatif bir Covid-19 hızlı testinin kulağına takılıyor. Bu fotoğraf 2021 yılının sonlarında çekildi.
1927’de kendi markasını kuran İtalyan asıllı modacıya adanan yeni bir sergiyi gezerken akla gelen – tasarımcı Elsa Schiaparelli ile hiçbir ilgisi olmayan – görüntüler.
Schiaparelli, şeyleri olmaması gereken yerlere koyan bir tasarımcıydı: eller kemerlere, aspirin kolyelere, ağustosböcekleri düğmelere, pençeler eldivenlerin parmak uçlarına. Ancak The New Yorker’ın 1932’de onun stili hakkında yazdığı gibi, bu “küçük şakalar”, “büyük etkiler haline geldi.” (Ayrıca şakalar bazen o kadar pratikti ki daha az komik hale geldiler: Yasaklama sırasında, Schiaparelli bir şişeyi gizleyebilecek bir telaşla bir gece ceketi sattı; daha sonra hava saldırısı sığınaklarında giymek için bir tulum yaptı.)
Ancak Musée des Arts Décoratifs’in direktörü Olivier Gabet, “Şok edici! Elsa Schiaparelli’nin Gerçeküstü Dünyası” Çarşamba’dan 22 Ocak’a kadar.
Schiaparelli, 1952’de Paris’te bir maskeli baloda. Kredi… Nepo, Arık/Schiaparelli; Paris Müzeleri, Palais Galliera, Dist. RMN-Grand Palais; Paris şehri
Gabet, “Schiaparelli vakasıyla kadın sanatçıların görünmezliğini anlıyorsunuz” dedi. Schiaparelli, son 20 yılda bir avuç müze ona büyük moda sergileri ayırmış olsa da, Schiaparelli’nin Sürrealist arka tarihinde daha az tanındığını söyledi. yeni sergisinde.
Bay Gabet, moda evinin 1954’te kapanmasının ardından “herkes kendi kendine yardım etti” dedi. Schiaparelli, John Galliano’dan önce gazete kupürlerini kumaşa, bir kadının gövdesini Jean Paul Gaultier’den önce bir parfüm şişesine dönüştürdü. Bugün bile, yaratıcı yönetmen Daniel Roseberry altında yeni bir izleyici kitlesi bulan yeniden canlanan etiketiyle, adı Yves Saint Laurent ve Hubert de Givenchy gibi etkilediği adamlar kadar iyi bilinmiyor.
Bu sergi, bunu düzeltmeye yönelik başka bir girişim olarak geliyor: İzleyicileri yalnızca orijinal yaratımları ve sanatsal bağlantılarıyla – artı Bay Roseberry’nin oldukça fazla sayıdaki son çalışmasıyla – etkilemek için değil, aynı zamanda onlara meraklı zihninin ve köşeli kollarının ne kadar uzak olduğunun bilgisini yerleştirmek için. çağdaş modaya ulaşmışlardır. Etrafınıza bakın ve bilindiği gibi Schiap her yerde. Kendin-yap hobisi olan İspanyol bir üniversite öğrencisi tarafından ölümünden yaklaşık 50 yıl sonra yapılan bir çift göz kamaştırıcı antijen testi küpesinde bile.
“Suçsuz Yaldızlı”
Paris sergisi hitleri oynuyor.
Camla kaplanmış, baş aşağı yüksek topuklu bir ayakkabı gibi giyilen siyah bir Schiaparelli çizgidir. Yakınlarda Wallis Simpson’ın 1937’de Vogue için giydiği kirli beyaz ipek organze elbisenin bir versiyonu var, aynı yıl eski Kral Edward VIII ile evlendi; eteğin önünde ve arkasında devasa bir ıstakoz sarkıyor. Her iki parça da orijinal olarak Kısmı ile birlikte tasarlandı.
Ayrıca Schiaparelli’yi bir yıldız yapan çeşitli örgüler de var: İlk tasarımlarından biri, Paris’te ilk kez “akıllı öğle yemeği” olarak adlandırdığı bir yemekte giydiği, boynunda trompe l’oeil fiyonklu bir süveterdi. 1954 otobiyografisinde, “kazak kafalı” kadınlar, aralarında bir New York mağazasından bir alıcının “avcı kuşlar gibi üzerime düştüğünü” yazdı.
Ancak modada yeniden ortaya çıkmaya devam eden sadece Schiaparelli’nin gerçeküstü stil imzaları değil (Marc Jacobs’ın 2016’da bu örgülere atıfta bulunması gibi, sadece bir örnek olarak). Çevresindeki efsaneler de yankılanıyor. Otobiyografisinde Schiaparelli, “cennet bahçesi gibi çiçeklerle kaplı bir yüz” yetiştirme umuduyla boğazına, kulaklarına ve ağzına tohum eken “çirkin” bir çocuk olduğunu yazmıştı. (Boğulma tehlikesi atlattıktan sonra, tohum paketlerini andıran kumaş aplikelerle kaplı bir yazlık elbise tasarladı.)
Görüntü, Thom Browne’ın bahar 2022 defilesinde görülen dönüştürücü çalı makyajını ve tabana kadar uzanan pelerinleri akla getiriyor. Veya daha yakın zamanda, yaratıcı yönetmeni Jonathan Anderson ve tasarımcı Paula Ulargui Escalona tarafından gerçek filizlenmiş çimenlerle kaplı Loewe mont, kot pantolon ve spor ayakkabı koleksiyonu.
Schiaparelli’nin çalışmalarını sunma şekli de hala geçerli. Müzik, astroloji, pagan (kadınları Botticelli tablolarına benzetiyor) ve sirk gibi konuları seçen temalı koleksiyonların ilk uygulayıcılarından biriydi.
1938’deki sirk gösterisi, özellikle kiralık dansçıları ve palyaçolarıyla uzun süredir sürrealizmin savaş tehdidi ortasında yükselişinin bir örneği olarak anılıyor. Bunu “çılgın ve havalı” olarak nitelendiren Schiaparelli, sirk ustalarından ve akrobatlardan ilham alan gösterişli nakışların yanı sıra balon çantalar ve dondurma külahları gibi aksesuarları tanıttı. Sevinçli ve kaçışçıydı ama ölümün tadıyla da akılda kalıcıydı; Kolu ile birlikte, çıkıntılı kemikleri taklit eden dolgulu sırtlara sahip uzun siyah bir iskelet elbise giydi.
Sirk gösterisinden bir ay sonra Hitler Avusturya’yı işgal etti. Karnaval koleksiyonları ve iskelet elbiseler modada tekrarlanırken, çok az tasarımcı kendilerini gerçeküstü temaların ve uğursuz zamanlamanın aynı yoğun kesişiminde buldu.
Son bir istisna: tema eğilimli tasarımcı Jeremy Scott. Moschino için yaptığı sonbahar 2022 gösterisi, büyükbaba saatleri gibi giyinmiş modellerle veya başlarında şamdanlarla (Sürrealist şapkacı Stephen Jones’un izniyle) bir sette hayata geçirilen “Güzel ve Çirkin” adlı hayali bir malikaneden ilham aldı. “2001: A Space Odyssey”den esinlenilmiştir.
Gösteri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği gün gerçekleşti; sahne arkasında, Bay Scott, “Suçsuz Yaldızlı” yazan bir gömlek giydi.
Bay Scott geçenlerde telefonda “Bu koleksiyonları altı ay önceden tasarlıyorum – ben Nostradamus değilim” dedi. “Ama bence, ister Ukrayna’daki savaş olsun, isterse günlük hayatımızda olan ve karşılaştırıldığında önemsiz görünen ancak bireysel olarak bize hala çok güçlü ve dramatik gelen şeyler olsun, her zaman neşe ve kaprislere ihtiyacımız var. Modanın bizi duygusal olarak taşıyabileceği bir yola ihtiyacımız var.”
Bay Scott, Schiaparelli’nin çalışmalarından en çok, plastik düğmeli beş çekmeceli cepli büro takımı da dahil olmak üzere Kolu işbirliklerinden ilham aldığını söyledi – Moschino’nun malikane koleksiyonu, çekmece kulplu ve süslü altın süslemeli üç elbiseyi içeriyordu – ve atamadaki isyan tanıdık nesnelere yeni roller.
Kuzu pirzolası onun için çizgi oldu. Onun için bir şampanya şişesi bir çanta haline geldi. İkisi de dönüşüm işinde, kadınları çalılar, para birimi, saray soytarısı, uyarı levhaları, yemek tabakları olarak yeniden biçimlendiriyor – hepsi zarif küçük canavarlar. (1937’de Cocteau, Schiaparelli’nin karargahını “şeytanın laboratuvarı” olarak adlandırdı.)
Yine de gerçeklikten kaçma ihtiyacının ötesinde, Bay Scott gerçeküstü modanın bugün 20. yüzyılda olduğundan daha güçlü olan bir dikkat çekme arzusunu da tatmin ettiğini kabul etti. Avucumuzun içindeki küçük bir ekrandan bu kadar çok bilgi tükettiğimizde, öne çıkma açlığı var” dedi.
Çerezler, Böcekler ve Tırnaklar
Açılışından birkaç gün önce sergiyi gezen Gabet, genç izleyicilerin nasıl tepki vereceğini düşünüyordu: “Ben mühlet değilim Elsa Schiaparelli ismi onlara çok tanıdık geliyor” dedi. “Adını biliyorlarsa, Daniel’in işi sayesindedir.”
Sergi, Bay Roseberry’nin 2019’daki atanmasından önce planlanmış olsa da, Lady Gaga’nın 2021 Biden açılışı için kıyafeti (takma lacivert ceket, büyük boy güvercin broş, alçak kırmızı balo etek) ve yoğun altın heykelsi gibi çalışmalarının çoğunu içeriyor. Beyoncé’nin bu ay İngiliz Vogue’da giydiği mini elbise-mont. Bay Roseberry’nin Schiaparelli’deki en büyük başarısı, genellikle ağırbaşlı kırmızı halı ve ünlü giyim dünyasına tuhaf bir gelişmişlik getirmesidir.
Mayıs ayındaki Billboard Müzik Ödülleri için şarkıcı Doja Cat’e göğüsleri açık siyah bir Schiaparelli elbisesi giydiren stilist Brett Alan Nelson, “Bu gerçekten herkesi uyandırdı” dedi. Aksesuarları mı? Gezegen şeklinde altın bir çanta, küpeli kulak şeklinde küpeler ve ayak parmakları şeklinde ayakkabılar.
(“Sanat eserlerini” “güzel elbiselere” tercih eden bir “tuhaf” olan Doja Cat için bu yeni bir yön değildi, Bay Nelson şunları söyledi: Geçen yıl MTV Görüntü Müzik Ödülleri’ne ev sahipliği yapan rolü için bir bistro çizgi çizgi, tavuk ayaklı çizmeler ve kendi deyimiyle “solucan gibi” görünen elbisesiyle akıllara durgunluk veren bakışlar.)
Paris sergisine eşlik eden metinde Bay Roseberry, Schiaparelli’nin imzalarını “bir kol mesafesinde” tuttuğunu söyledi.
“Meşaleyi geçerken onun görüntüsüne sahip oldum” dedi. “Çalışmalarının bir asır sonra tekrar tekrar basıldığını görmekle ilgileneceğini sanmıyorum. Sanırım yeni olanı savunuyor olurdu ve bunun beni de kapsayacağını umuyorum.”
Halihazırda, çalışmalarından daha doğrudan yararlanan ve yeniden karıştıran bir dizi yeni ortaya çıkan tasarımcı var. Milano’daki Vivetta Ponti, el şeklinde yakalar ve boyalı tırnak eldivenleri yapıyor. (Schiaparelli orijinalleri, Man Ray’in ilham kaynağı olduğuna inanılan bir fotoğrafla birlikte Paris sergisinin bir parçasıdır.)
New York merkezli Dauphinette markasından Olivia Cheng, plastiğe preslenmiş böceklerden oluşan bir Schiaparelli kolyesine benzer şekilde, şeffaf reçineyle kaplanmış korunmuş bitki ve meyvelerden mücevher yapıyor. Schiaparelli’nin takım elbisesinin yakasına metal böcekler taktığı gibi, Bayan Cheng de sonbahar koleksiyonu için bir süre ipek organze elbisesinin korsajına böcekleri yapıştırdı. Kullandığı böceklerin gerçek, Tayland’dan alınmış ve doğal sebeplerden ölmüş olması dışında. (“Pek çok insanın onları dürüstçe sevdiğini sanmıyorum,” dedi Bayan Cheng. “Bir şey gerçek olduğunda, neredeyse onu biraz daha az güzel, biraz daha kaotik hale getirir.”)
Geçen yıl, Area markası, 1920’lerin kelebek motifini aşırı parlak gözlüklerle cinsiyetlendirdi. Kurucu ortak ve kreatif direktör Piotrek Panszczyk, en son koleksiyonu için, Area’nın “modadaki flora ve faunanın bayat fikrini” benzer şekilde ele aldığını söyledi – Schiaparelli’nin süslemeler olarak kullandığı çiçek türlerini şişirip daha sert, daha “çılgın” bir şeye dönüştürdü. ” ve dikenli kristalize mini etek takımı gibi “gizemli” (yine de imzası olan şok edici pembeye benzer bir renkte).
Yine de gerçeküstü modayı ya da “küçük şakaları” toplu halde ya da en azından geçimini sağlamak için gereken miktarda satmak kolay değil. Antijen testi küpelerini yapan 21 yaşındaki öğrenci Carolina García Caballero, çevrimiçi yanıt ve talepten (Katy Perry’nin bir çift sipariş etmesiyle katalize edildi) o kadar bunaldı ki, yüzlerce negatif topladıktan sonra bile onları satmamaya karar verdi. bir çevrimiçi mağaza için testler ve fotoğraf çekimi. Bunun yerine, karşılaştırmalı edebiyat eğitimini bitirerek, bir poke bowl restoranında çalışarak ve Avrupa’yı dolaşmayı planlayarak “Kendimi ve akıl sağlığımı paradan önce seçtim” dedi.
Sanatçı Carly Mark, 2019 yılında New York City’de kendi moda serisi Puppets and Puppets’ı kurarken, aslında onu üretmek daha aşamalı bir süreç oldu. (İlk sezon satılık hiçbir şey yoktu.) Bir perakendecinin önce kendisinden bir pasta çizgisini üretime geçirmesini istediğini, ancak maliyetleri nasıl yeterince düşüreceğini bir türlü bulamadığını söyledi.
Ardından kurabiye çantası geldi: Sanatçı Margalit Cutler tarafından yapılan “rahatsız edici derecede mükemmel” reçineli çikolata parçalı kurabiye ile yapıştırılmış, eleştirmenlerce beğenilen basit siyah bir çanta, yaklaşık 350 $ fiyatla. Bayan Mark, “üzerine bu gerçeküstü nesneyi yerleştirerek bir logonun yerleştirilmesiyle dalga geçmek” aklına geldiğinde Telfar veya Tory Burch tarafından çantaların ortasındaki dairesel logoları düşündüğünü söyledi.
“Çantadaki kurabiye ne kadar komik ve çekiciyse, o da sahte ve bunun farkındasın. Sana gülüyorum, ama sen işin içindesin,” dedi. “Bence Elsa’nın beyninin çalışma şekli buydu. Kadınların bizim şu anda sahip olduğumuz güce sahip olmadığı bir dönemde bunu yapabilmesi ilham verici.”
Bayan Mark için gerçeküstü moda, gerçeklerden kaçma ya da ilgi ile ilgili değil, kişiliği ve mizah anlayışını ifade etmenin bir yolunu bulmaktır. Bu, 1930’larda Schiaparelli ve Sürrealistlerin yaptığı gibi, benzer akıllara sahip topluluklar bulmakla ilgili.
Bayan Mark, “Bu bedenlerin içine doğduk ve onları dünyaya istediğimiz şekilde sunabiliyoruz” dedi. “İnsanların bizi daha kolay anlayabilmesi için, içimizdeki hislere uyması için dışımızı nasıl süsleriz?”