PARİS – Mecazi ve yaratıcı bir şekilde konuşursak, silahlarınıza bağlı kalmanın önemi, turist kalabalığının ve yüzeysel olarak patlamanın yaşandığı Paris’te yeniden canlanan erkek giyim sezonunun bir paket servisiydi. Görünüşe göre her yerde olduğu gibi, Fransız başkentinde fiyatlar fırladı. Tüm seviyelerdeki oteller tükendi ve paket servis jambon beurre sandviçinin maliyeti sadece altı ay öncesine göre neredeyse iki katına çıktı.
Konfeksiyonu logolu çantalar satmak için bir kayıp lideri olarak kullanan çok uluslu gruplardan farklı olarak, gerçek erkek giyim tasarımcıları için zorluklar, tüketicilerle yeni bir konuşma başlatmak, çalışma ortamını yeniden tasavvur etmek ve toplumsal cinsiyeti bir toplumsal cinsiyet olarak yorumlama yollarımızın evrimini kullanmaktır. yaratıcı araç.
İkincisi ile ilgili olarak, bazı tasarımcıların geleneksel feminen çağrışımlardan başarıyla kurtardığı debriyajların, çantaların, murseslerin, eteklerin ve diğer çeşitli fırfırlı şeylerin yaygınlığına rağmen, bu sezon erkek giyiminin erkeksi eğrilere odaklandığını belirtmek için burası olabilir. Paris ve Milano’da büyük ölçüde ortadan kaybolanlar, ikili cinsiyet sunumları veya pandemi öncesi deneylere damgasını vuran cinsel belirsizliğin çoğuydu. Cinsiyet akışkanlığı burada kalıcı olsa da, Paris podyumlarında bu onun anı değildi. En azından şimdilik, tasarımcılar eski güzel, eski kötü ikiliyi seçtiler: Erkekler, açıkçası, yeni adamlar.
Bu, Floransa, Milano ve Paris’te arka arkaya üç moda haftasının sona ermesini bekleyen Thom Browne ve Hedi Slimane gibi tasarımcılar için harikaydı. Fransa Otomobil Kulübü’nün Hotel Crillon’un ikinci katındaki salonlarında, Thom Browne şovu bir bakıma “Funny Face” döneminin modası geçmiş moda sunumlarının sevecen bir gönderisiydi. Modeller, numaralandırılmış kürekler ve evin ünlü arkadaşlarından oluşan bir grup – Marisa Berenson, Farida Khelfa, Amy Fine Collins ve diğerleri – taşıyordu – topuklular ve topuklu eteklerde basmakalıp bir şekilde “geç” olarak sallandı.
Öğlen tam vaktinde balo salonundaki koltuklarına oturdular, tüvit elbiseler giyen bir grup adam o kadar kısa kesilmişti ki, kimse komando gitmemiş olsun diye dua ediyordunuz. Kırpılmış organzede düğmeler vardı; özel olarak dokunmuş tüvit ceketler, manşonu manşonun üstünde veya bileziğin uzunluğuna kadar kesilmiş; ayrıntılı kurbağacıklı paltolar ve muhafazakar düz mokasenler, ancak vampir üzerine işlenmiş külçe çapalar için, ülke kulübü için uygun görünüyordu.
Thom Browne ilkbahar 2023 koleksiyonundan görünüyor. Kredi… Dan Lecca’nın fotoğrafları
Çoğu, Bay Browne’ın haute couture’un malzeme ve tekniklerine olan sarhoşluğunu ve artan hakimiyetini gösteriyordu. Yine de gösteriyi unutulmaz kılan şey, Tom of Finlandiya topraklarına şehvetli bir yoldan sapmasıydı. Örnek vermek gerekirse: Galler Prensi çapa piercingleri işlemeli kod parçaları ve erkek etekleri sarkık yükseklikte asılı ve tesisatçının cömert manzarasını ortaya çıkaran kırmızı, beyaz ve mavi jockstraps üzerine giyildi… diyelim ki sırt dekoltesi.
Hiçbirinin biraz erotik olmaması şaşırtıcı değildi. Tom Ford, 1997’de, şimdi eBay’de 6.000 dolara satılan meşhur bir Gucci G-string ile her şeyin takılmasına izin verdiğinde, aklında tam olarak ne olduğunu biliyordunuz. Bay Browne’ın açık cinsel sıcaklıkla ilişkisi daha sade. Yine de, gelecek yıl Fire Island Pines sahilinde bu atletleri göreceğinize güvenebilirsiniz.
Sadece üç saat sonra ve bir mil ötede Palais de Tokyo’da Bay Slimane, Glastonbury ve “The Day of the Locust”un eşit parçaları olan bir Celine gösterisiyle gerçek bir sezon finali yaptı. Sayısız binlerce hayran geceyi Trocadero’nun dışında Seine Nehri’nde geçirmiş ve BTS’den pop idolü V, Güney Koreli aktör Park Bo-gum ve Taylandlı rapçi ve Blackpink şarkıcısı Lisa’yı görmek için kuzey alacakaranlığının sonlarına doğru beklemişti. Göstericileri en sonunda, akşam saat 22.00 civarında geldiklerinde, alkış dolu çığlıkların tsunamisi karşıladı, ancak içerideki seyircilerden çok azı tüm yaygaranın hakkında olduğu yıldızları isimlendirebilirdi.
53 yaşındaki Bay Slimane ve 56 yaşındaki Bay Browne, her biri kendi yolunda birer ateş parçası. Her biri, büyük evlerin (Celine, LVMH’ye ve Thom Browne, Zegna’ya aittir) ticari taleplerini kişisel vizyondan ödün vermeden karşılamayı başarmıştır. Her ikisi de, sörfçüler, denizciler, kovboylar, profesyonel tenisçiler, LA punkları veya rock’çılar gibi Amerikan arketiplerinden yararlanıyor. Cisgender kimliğine içsel olarak ötekileştirilmiş bir bakış açısına sahip gey erkekler olarak, refleks olarak ana akım olanı queerleştirmeye eğilimlidirler. Bu, zamanımızın moda trendleri hakkında daha az sıklıkla dile getirilenlerden birine katkıda bulunuyor. Bay Slimane ya da Bay Browne (ya da bu konuda Gucci’den Alessandro Michele) muhtemelen Judith Butler ile karıştırılacak gibi değil. Yine de şüphesiz onun işini sürdürüyorlar.
Bay Slimane’nin şovu, nadiren terk ettiği motifleri yeniden gözden geçirdi: ışıltılı payetli ceketler ve kapitone gümüş bomber uçaklar, pullarla süslü tunikler ve dar kot pantolonlar ve çoğunlukla fantastik bir rockçı türüyle ilişkilendirilen tüm giysiler. Giysiler, her zamanki gibi, göğüsleri ve bacakları pipo temizleyicileri gibi çökmüş açlıktan ölenler tarafından giyilirdi. Bay Slimane çok özel bir fiziksel ülkü biçiyor. Bu yüzden, bunlardan herhangi birine uymayı planlıyorsanız, Rocky Road’un bira bardağını atlasanız iyi olur.
Yine de her şeyden çok, gece bir başka Slimane imzası olan müziğiyle unutulmazdı. Brooklyn grubu Gustaf’ın şarkısı “Design”ın itici bas vuruşları tonu belirledi ve baş şarkıcı şarkının distopik sözlerini havlarken, çarpık aynaların tavandan kaldırılıp indirildiği büyük bir odayı doldurdu. “İnsanlar korkunç şeylere alışır,” diye şarkı söyledi: Doğru değil mi?
Genel olarak, tıklım tıklım dolu bir Paris Moda Haftası, şehrin dünyanın önde gelen turizm ve stil destinasyonlarından biri olarak pandemi öncesi durumuna geri dönüşünü işaret etti. Maskeleme ne yazık ki nadirdi ve birçok gösteri altı ay önce süper yayıcı olaylar olarak kınanacaktı. Yine de ruh hali canlı kaldı. Pahalı bir şekilde sahnelenmiş yer tutucular gibi hissettiren koleksiyonlar bile – Givenchy bize özenle yırtık pantolonlar ve kar maskeleri verdi; Dior Men’de Kim Jones, birinci sınıf terziliğiyle kusursuz; Junya Watanabe, Warhol, Haring ve Basquiat’ın Uniqlo bölgesine giren iş kıyafetleriyle ilgili görüntülerinden oluşan bir ürün yelpazesi – neşeyle dengelenmekten daha fazlasıydı (Nigo’nun 40 yıl önceki Anna Sui koleksiyonuna benzeyen Kenzo için güneşli ikinci sınıf gezisinde olduğu gibi) ya da gerçek poetika.
Soldan sağa, Givenchy, Dior Men ve Junya Watanabe. Kredi… Givenchy; Yannis Vlamos (Dior Men ve Junya Watanabe)
Comme des Garçons Homme Plus’ta, Rei Kawakubo’nun modelleri, kaçınılmaz olarak Fransız Devrimi’ni çağrıştıran halkalı frakların altında domuz burnu maskeleri, sertleştirilmiş peruklar ve harlequin desenli pantolonlar gibi görünen şeyler giydi. Homme Plissé Issey Miyake’de, Chaillot Théâtre National de la Danse dansçıları, güneşli bir iç mekanda uçmak veya yarışmak için bir iskeleden aşağı indiler. Modeller pileli ve kıvrımlı etekler ve ceketler, pantolonlar, şortlar ve pantolonlar içinde hareket etti, bazıları zambakların yaprak yapısından ilham alan silüetlere sahipti – sakin bir şekilde organik, hepsi ve profesyonel sporcular tarafından keşfedildiğinden beri yeniden havalı.
En son koleksiyonuna Mısır’a yaptığı bir ziyaretten ilham aldığını iddia eden Rick Owens’ta, zayıf insanlık her zaman oyunda. Anormal derecede sıcak bir Haziran ayının kavurucu güneşinde açık havada gösteriyi izlerken, sanki eski uygarlıklar bile aklında olabilirmiş gibi hissetti. Bilirsiniz, uzak gezegenlerden gelen yaratıklar tarafından doldurulanlar. Sürüklenen paçalar, yanardöner yağlı kumaşlar, konik omuzlar, yaratıcı çıkış noktası bir cibinlik olan sarmalayan tüylü giysiler, dünyalılarla bir yaz hafta sonu için bir uzaylının dolaptan çekebileceği şeylere benziyordu. Bay Owens’ın hostesin hediye ettiği üç alevli küreyi bir vinçten sarkıttığını düşünün.
Bay Owens gibi, Craig Green de zaman zaman tasarımlarının içindeki insanları neredeyse geçici gibi gösterme eğiliminde. Bay Green’in dış iskelet yapılarından biriyle (kıvrımlı kabuklar veya buz tekneleri için teçhizatlar) içine yerleştirilmiş modeller, etten kemikten varlıklardan ziyade soyutlama araçlarına benzeyebilir. Kemerlerden sarkan üzengiler ve solunum protezlerini andıran orta kısımları olan gerdanlıklar gibi kafa karıştırıcı şeyler ekleyin ve işler ürkütücü olur. Sonra birden Bay Green, pastele yakın soluk renkte, hafifçe saran kanal kapitoneli bir dizi parça sunar ve sizi içine çeker. Çekicilik ve itme arasındaki itme-çekme gerilimi, modanın kaçınılmaz olarak giysilerden daha fazlası olduğu yolları üzerinde düşünmeye zorlar.
Olmadığı zamanlar hariç. Her sezon, Hermès’de Véronique Nichanian, özellikle asla bir fiyat etiketine bakmak zorunda olmayanlar için ton olarak dengeli, muhteşem bir şekilde üretilmiş ve – spoiler uyarısı – harika giyilebilir erkek kıyafetleri ortaya çıkarıyor. Ölçülen oranları, şekil ve desenlerin karışımı (şort ve uzun pantolonlar, geniş okul çocuk şortları üzerine yapısız ceketler, bulanık ekoseler ve puslu ızgaralar), tarihi Manufacturing des Gobelins’in parke taşlı avlusunda düzenlenen gösteri, Platonik bir ülkü sundu. erkek giyim.
33 yıllık iş hayatından sonra ve lüks erkek giyiminde önde gelen kadın tasarımcı olarak, Bayan Nichanian hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve kasıtlı olsun ya da olmasın, koleksiyonu, kazakların üzerine işlenmiş deniz atlarında potansiyel bir gizli siyasi mesaj taşıyordu. Deniz atları arasındaki tanımlayıcı bir cinsel fark, Syngnathid ailesinin erkeklerinin bir kuluçka kesesine sahip olmasıdır. İçinde yumurtaları döller ve kuluçkaya yatırırlar. Sonunda doğuran erkek deniz atıdır.